Beiträge von Dman

Also laut eigener Aussage von der EV clinic sind Tesla Akkus die besten zum reparieren, selbst die neuen.

Sie kritisieren hier gerne die Aussagen von Sandy Munro. Das gute an eingeklebten Rundzellen ist halt, dass man sie zur not ausbohren kann. So macht es die EV clinic.

Hier ein offizielles Video von CATL zur Produktion ihrer Akkus.

Das bestätigt meine Befürchtung leider:

Die einzelnen prismatischen Zellen werden aneinander geklebt. Darauf kommt dann eine Art Sammeltschienen Layer (CCS installation) durch diesen wird wohl die serielle Schaltung der einzelnen Zellen erreicht. Diese Sammeltschienen Layer wird dann einzeln an jeden Pol Laser verschweißt. Auch schön zu sehen im Video.

Später kommt noch Isolationstape drauf und alles wird zum Schluss auch nochmal im Schulterbereich verklebt.

Ein einzelner Zell Austausch ist somit meiner Meinung unmöglich. Bzw. Es wird so kompliziert gemacht, dass es unnötig teuer wäre. Zumindest, wenn die EV clinic es austauschen müsste. Bin mir aber sicher sie würden das ablehnen.

Also ich habe gestern ein Video gesehen, da haben 2 Typen versucht aus einem Fisker Ocean Akku, der von CATL kommt, Zellen auszubauen.

Kurz die Akkus sind nicht dafür vorgesehenen, dass man das tut.

Selbst die prismatischen Zellen werden mittlerweile eingeklebt und die Plus und Minus pole nicht mehr verschraubt, sondern verschweißt. Wenn du da eine Zelle raus bekommen willst, dann must du eigentlich den ganzen Akku zerstören.

Das deckt sich auch mit den Informationen der EV clinic die letztens noch gesagt hat, dass die meisten neuen Akkus unreparierbar sind. Eine kleine eingeklebte Rundzelle bei Tesla bekommen die ja noch raus gebohrt und ersetzt, aber bei einer großen eingeklebten prismatischen Zelle... Game over.

Nun kann es natürlich auch sein, dass Fisker unbedingt wollte, dass CATL den Akku genauso baut.

Ich vermute allerdings, dass es einfach nur der Standard ist die jetzt so zu bauen. Was dann traurig wäre für unseren 6e.

Aber nicht nur für diesen. Die meisten Akkus kommen von CATL und die riesigen prismatischen BYD blade Zellen kann man auch nicht wechseln. Das hat die EV clinic in einem Interview auch schon mal gesagt.

Nur mal allgemein. Beim AC laden wird der Wallbox nie der SoC mitgeteilt. Ich kenne jedenfalls keine Wallbox die das macht. Das braucht man nur beim DC laden. 😉

TomMayer6e

Hm verstehe ich das richtig? Mit -3°C durchgefrorenen Akku und 72% angesteckt?

Also ehrlich, da kannst du über die Ladeleistung doch zufrieden sein. 😉

Also das hätte jedes andere E-Auto wohl genauso gemacht. Das ist nach meinen Verständnis über Akkus ganz normal.

Schaltet die Heizung einfach vorher ab, dann läuft sie auch nicht, wenn ihr am nächsten Tag eine Tür oder Kofferraum öffnet. 😉

theNick

Dann ist ja gut. 🙂

Leider habe ich seit Sonntag den Mazda nicht mehr bewegt.

Bei uns sind ja aktuell -8°C bis -10°C da wäre es natürlich auch mal interessant wie er sich verhält.

Also ich kann mir den KI Text tatsächlich nicht komplett durchlesen, weil ich vermute es gibt schon grundsätzliche Fehler der Beschreibung am Anfang.

1. Sachen wie AUTO + (Schneeflockensymbol) ist irgendwie nicht richtig.

Wenn ich AUTO aktiviert habe entscheidet er ja selber und Manuel kann ich das nicht wie von der KI gefordert so einstellen, weil er dann aus dem AUTO Modus raus geht.

2. Er erzählt immer etwas von (Sonnensymbol) wäre ohne den Klimakompressor. Gleichzeitig wäre das aber eine sparsame Methode zu heizen in der aber die Scheibe beschlägt.

Meines Erachtens ist das Nonsens, weil wenn der Klimakompressor nicht an wäre würde das bedeuten er heizt über ein PTC Heizer.

Wenn er aber über PTC heizen würde wäre das so gar nicht effizient wie von KI vorhergesagt.

Ich will hier nur nochmal erinnern eine Klimaanlage ist auch eine Wärmepumpe. Beim effizienten kühlen und effizienten heizen muss zwingend immer der Kompressor laufen, den man ja auch lautstark hört von außen.

Mir wäre es hier eher lieb, wenn man mal selber die verschiedenen Einstellungen durchtestet um dahinter zu kommen.

Meines Erachtens vermischt die KI hier ganz viele Äpfel und Birnen und präsentiert uns eine Nashi.

Ist nur mein Gefühl nach 1/3 des Textes. 😉

Problem ist, wenn schon nach 1/3 des Textes Sachen vermischt werden, dann baut die KI auf diesen Fehlannahmen weiterhin auf.

Wir sollten hier alle bei echten Praxiserfahrungen bleiben.

IONITY taucht bei mir nur auf, wenn ich erst die Route eingebe und auf der Route selbst nach Ladesäulen Filter.

Wenn ich mir aber vorher ohne Route eine Präferenz einstellen möchte ist IONITY nicht da, außer halt man hat das Häkchen innerhalb einer Route rein gesetzt, dann erscheint es auch dort.

Ist irgendwie noch etwas Tricky.

Blanidur

Ja, dieses an und abstecken damit die Ladeleistung sich nach aktuellen Parametern wieder einpendelt, das müssen sie definitiv bei einem Softwareupdate beheben.

Bei einem Ladevorgang nur die Ladeleistung reduzieren zu können, aber sie nicht mehr erhöhen zu können, obwohl es vom Status her passen würde... das geht wirklich nicht. 😑

TomMayer6e

Das weiß ich leider nicht wie es da dann aussieht. Würde aber vermuten, dass man nicht an den Händler gebunden ist. Service ist Service.

Zum Innenraumfilter:

Ein Aktivkohlefilter kostet ja heute auch nicht mehr die Welt, 15-30€, wenn man sich bei anderen Marken privat einen bestellt (beim Mazda6e habe ich noch nicht geschaut was für einer rein kommt).

Für mich wird es dann unverschämt, wenn man für ein Teil was den Händler vielleicht einen Zehner kostet den Kunden dann für 100€ anbietet (ohne Einbau).

Leben und leben lassen, aber da geht es mir ums Prinzip. Man kann gerne das doppelte für den Filter berechnen und die Einbaukosten noch on top schlagen, aber nicht das 3 bis 10 fache auf den Kaufpreis drauf schlagen ohne Einbau.

Bei Hyundai war es bei meinen letzten Wartungen immer Fair, aber der eine Händler wollte mal über 100€ Stückpreis für einen Filter...