Bitte Ladespannung nicht mit der Ruhespannung verwechseln 😉
Die 3,65V hat er nur beim laden unter Last (Ladespannung). In Ruhe fällt sie naturgemäß. Das fallen ist kein balancing.
Eine Ruhespannung von ca. 3,4V bei LFP sind also ca. 100% SoC, das passt.
(Habe heute einen ähnlichen Test gemacht, evtl. kommt noch ein kleines CarScanner Video dazu)
Danke für deine Mühe 10-858 🙂👍🏻
Du bist der einzige der mir adhoc einfällt mit einer Wallbox. Wenn du auf 100% lädst, bricht ja irgendwann die Ladung ab, wenn eine Zelle 3.65V erreicht. Nach kurzer Zeit erholen sich ja die Zellen ein wenig wieder. Hattest du mal versucht mit dem Stromziegel noch einmal nachzuladen bezüglich kalibrieren?
Mit dem Stromziegel, also Schuko habe ich noch nicht versucht nachzuladen. Er nimmt auch keine Ladung mehr an, wenn er auf 100% geladen ist.
Musste vorgestern z.b das Auto bei 100% und 40 Grad 16 Std stehen lassen, da es sowohl Zeitlich, als auch Situationsbedingt nicht anders ging. Aber verrückt machen werde ich mich deswegen nicht.
Du musst dich deshalb auch nicht verrückt machen. Das passt schon. 👍
Ach der Facelift IONIQ.. ja da war das BMS etwas komisch. Den Facelift hatte ich ja vor dem 6e und zusätzlich für die Freundin den Vorfacelift.
Beide hatten komische BMS'e der Facelift hat mir mal wie bei dir 94% SoH angezeigt und in einem anderen Moment wieder 98%.. eigenartiges BMS.
Deshalb auch immer mit vorsicht genießen die SoH Anzeigen. Beim Mazda könnte ich mir auch vorstellen, dass er bei den ein oder anderen mal um 1%-2% wieder hochspringt. 😅
Wie du schon sagst. Gefallen ist der SoH erst dann, wenn man es selbst im Alltag merken würde, solange wie das aber nicht ist..ist es unproblematisch und praktisch nicht existent.
Wie gesagt ich habe mir nicht alles aus der Vergangenheit hier durchgelesen, deshalb bin ich über das was hier vorgefallen ist auch nicht so im bilde. Aber okay Auseinandersetzung passieren in jedem Forum/Thread irgendwann einmal. Gibt sich dann von ganz alleine wieder. 🙂
Gerade im ersten Jahr wird der SoH relevant. Du bist ja auch ehemaliger 28kWh Classic IONIQ Fahrer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe?
Der Classic IONIQ sagt einfach immer 100% SoH. Selbst mit dem heutigen Tag sagt meiner das nach 126000km und über 8 Jahren. Stimmen tut das natürlich nicht, denn gerade im ersten Jahr purzeln die Prozente beim neuen E-Auto schnell. Mindestens 2-3% Verlust sollte man bei einem Neuwagen immer mit einrechnen im ersten Jahr. Das ist normal. Danach flacht die Kurve extrem ab.
Mein Classic IONIQ ist irgendwo zwischen 9-11% Degradation. Das zeigt er nirgendwo an, aber mittels Verbrauchs Reichweitenberechnung (sowie Björn Nyland, Aviloo und sämtliche anderen Akku Test es immer macht) kann man sich das ausrechnen.
Wie gesagt man sollte da jetzt keine Angst haben oder so. Man kann das Auto auch mal ein Tag bei 100% stehen lassen, es stirbt davon nicht, aber trotzdem sind die Batterien in dem Moment etwas gestresster als unter 100%. 🙂
Den 6e genießen ist ja schön und gut, ich denke das machen wir auch alle hier, aber bedeutet das, dass wir bestimmte Themen meiden sollten?
Es ist doch äußerst interessant und spannend sich über solche Themen auszutauschen oder nicht?
Solche Unterhaltungen fördern das Interesse Richtung E-Auto und dem Mazda 6e. Gerade hinsichtlich den Leuten die immer sagen "alle E-Autos sind gleich, so emotional wie ein Damen-Rasierer"
Diese Unterhaltungen zeigen, dass E-Autos sehr unterschiedlich sein können und gleichzeitig interessanter als so mancher denkt.
(Jedenfalls interessanter als so ein aufgeladener 1,4L 3 Zylinder Brühwürfel der neu fast das gleiche kosten würde.) 😉
Ich kann durchaus nachvollziehen, dass nicht jedem das Akku/SoH Gerede interessiert, sowie auch nicht jeden Verbrenner Fahrer interessiert was da vorne eigentlich unter der Haube passiert, aber dann denke ich, ohne das böse zu meinen, sollte man entsprechende Threads meiden. 🙂
Aber ich habe jetzt auch nicht verfolgt was hier in dem Thread vorgefallen ist.. Streitereien überlesse ich gekonnt. Das ist mir zu anstrengend.
Wegen der verkleberei im Akku würde ich mir erstmal keine Sorgen machen.
1. Du hast erstmal 8 Jahre Garantie
2. In den 8 Jahren kann soviel passieren, Preise der Akkus werden noch günstiger, es gibt dann vielleicht Firmen die sich auf solche Reperaturen spezialisiert haben, günstige Austausch Systeme (gib alten bekomm neuen).. etc.
Die EV clinic musste sich bei den Teslas ja auch erst überlegen wie sie an die einzelnen verklebten Zellen kommen. Letztlich haben sie sich einfach fürs ausbohren entschieden, was natürlich bei einer prismatischen Zelle wie im 6e nicht funktioniert, aber auch da wird sich der Markt was ausdenken.
Und 3. Ehrlich gesagt habe ich zu den prismatischen Zellen auf LFP Basis ein extrem hohes Vertrauen. Wenn in den ersten paar Jahren nichts passiert und somit jegliche Art von Produktionsfehler ausgeschlossen werden kann, dann ist durch das verkleben und verschweißen eine extreme Wertigkeit gegeben. 🙂
Richtig! 100% laden ist nicht schlimm, wenn man den Akku nicht unnötig längeren Widrigkeiten aussetzt in diesem Zustand. Man sollte das einfach wissen, aber man sollte sich auch nicht zu viele Gedanken machen.
Ich finde es gerade spannend, wenn sich Leute für das Thema Akku interessieren und es etwas genauer analysieren, lernen und auch mal Fehler machen um daraus zu lernen.
Es macht das ganze E-Auto Thema extrem spannend, lädt es auf, schürt Interesse, gibt den ganzen eine emotionale Ebene, die so gerne von den Verbrenner Freunden abgesagt wird.
Ich habe mir nicht alles im Detail durchgelesen, aber möchte trotzdem noch ein paar Einwürfe geben.
Vor anderthalb Jahren habe ich mich mal durch "Batterie Essentials" durchgeklickt.
Da geht es um Fakten in der Batterieforschung.
Richtig ist daher, auch LFP Akkus Verschleißen schneller an ihren Grenzen, es ist also ähnlich wie beim NMC Akkus.
Trotzdem sagen Leute man soll den Akku auf 100% bei LFP laden, das wäre angeblich gut.
Hier werden grundsätzlich 2 Themen verwechselt.
Der Akku muss auf 100% geladen werden, damit das BMS sich wieder angleichen kann, weiß wo es steht und einen SoH ermitteln kann. Es ist also nur gut für's BMS. Der Akku selbst mag das genauso wenig wie ein NMC Akku, deshalb ist die schonende Vorgehensweise auch bei LFP Akkus die selbe wie bei NMC, man sollte ihn immer zwischen 20-80% betreiben.
Natürlich ist es kein Muss und der Akku wird auch nicht sterben, wenn man ihn wöchentlich auf 100% lädt, aber ja die Wahrscheinlichkeit, dass er dann schneller verschleißt ist definitiv gegeben.
Zum balancing: Bei LFP Akkus passiert es nur oben herum und das Mazda BMS scheint sich da extrem schwer zutun das auszuführen. Es sind keine riesen Unterschiede, selbst wenn das Delta groß ist, weil zum Ende hin ohnehin die Spannung schneller steigt mit der Kapazitätszunahme, aber trotzdem wünschte ich mir Mazda würde hier einen besseren Job machen. Hier kann es definitiv helfen zum Ende sehr langsam zu laden um den Balancing etwas mehr Zeit zu geben.
Zur SoH Rechnungslogik: der SoH kann ohnehin nur berechnet werden, wenn der Akku auf 100% geladen wird und das BMS abgleichen kann. Wer also nie auf 100 % laden würde, den würde das BMS auch immer 100% SoH ausgeben, auch wenn es natürlich nicht der Fall ist.
Aber auch hier sollte man vorsicht walten lassen. Wie die Berechnungsmethode aussieht, weiß nur der Programmierer des BMS. In der Regel ist es so, dass man auf 100% lädt und danach die kWh bis zu einem unteren % (am besten unter 10% für bessere Genauigkeit) fährt. Danach wird gerechnet wie viel kWh aus dem Akku gezogen wurden ist im Verhältnis zu den herausgezogen %. Da kommt dann ein kWh Wert heraus der mit der Nettokapazität verglichen wird. Die prozentuale Abweichung wäre dann die Degradation. Wenn aber nicht mal ein ordentliches Balancing beim Mazda durchgeführt wird, dann muss auch der angezeigte SoH nicht real sein.
Zum Zellentausch:
Ich bezweifle, dass bei dem CATL Akku einzelne Zellen getauscht werden können. Unternehmen wie CATL, BYD, CALB,.. produzieren aktuell meines Wissens fast nur noch Akkus die verklebt sind und wo auch speziell gepresste Platten auf die einzelnen Zellen kommen, wo Anode und Kathode direkt mit der nächsten Zelle verschweißt werden.
So einen Akku auseinander zu bauen... Ist extrem schwierig, lohnt sich kaum.
Selbst die Chinesen sind da mittlerweile so, dass sie sagen mit ihren Lohnkosten kaum zielführend.
Es gibt aber trotzdem chinesische Unternehmen die sich auf solche Reparaturen spezialisiert haben, aber eben nicht hier.
Wichtig ist, dass man den Akku extrem stark runter kühlen muss, in extra Kühlschränken die dafür gebaut wurden um ganze Akkus rein zu schieben, dann wird der Kleber so hart, dass man einzelne prismatische Zellen herausschneiden kann und sie durch neue ersetzten könnte.
Hier in Deutschland wäre so ein Akku aber nicht reparierbar. Selbst die EV clinic hat für solche Akkus noch kein geeignetes Verfahren.
Einbau war etwas fummelig wegen den Gurtschlössern, aber ging schneller wie das ausbauen. Man generiert schon ordentlich Platz. Was man beim Thumbnail auch gut sieht, denn die Rückbank passt nicht in den Kofferraum. Für einen kleinen Urlaub zu zweit allerdings unnötig. Für einen großen Roadtrip aber ganz gut. 🙂
Hallo, wirklich Klasse, dass du das getestet hast. 🙂👍
Gab es irgendwelche Fehlermeldungen oder Einschränkungen, weil du das Kabel vom Sitzbelegungssensor entfernt hast?
